ボルダリングの基本ムーブをマスターする. 初めは滑りそうでちょっと怖いかも知れませんが、恐れずにゆっくりと体重を移動させましょう。そしてそのまま体をゆっくりと持ち上げます。その時体重が乗っていない足は壁に沿わせると安定します。こうすることで体の位置が上に上がり、取れなかったホールドもとれるようになります。, それでも届かないホールドの場合は、取りに行くホールド側の足をもうちょっと高くします。しっかりとした位置に足を置いたら、ひざをぐっと曲げホールドに乗り込み体重をあずけます。そうする事で体が壁に近づき、より遠くのホールドをとれるようになります。先ほどと同じ様に、ホールドに乗っていない足は壁に沿わせていると安定します。, 例えば右方向のホールドをとろうとして届かない場合、右足で乗っているホールドに左足で乗り右足と左足を入れ替えることができると遠くのホールドに届きやすくなります。, 小さいホールドに足を置いていると難しいと感じるかも知れませんが、しっかりとつま先でのることができればスムーズに足を入れかえることが出来ます。 話題のスポーツ、ボルダリング。今もっとも勢いと人気のあるスポーツといっても過言ではありません。1度行って「楽しい!」「上手くなりたい!」と思ったのなら、続けることが大事。今回は、元クライミングジムスタッフがそのためのコツをお教えします。. また壁にぴったりとくっついてしまうと足のホールドを探すのも大変になり、身動きが取れなくなってしまいます。, 反対に腕を伸ばすと視野も広くなり、体と壁の間にスペースができるので次の動作にうつりやすくなります。そして腕を伸ばすと重心が足に落ち、足の力を使って楽に登ることができます。, ボルダリングの課題で最初にぶつかる問題に、「あのホールドにもうちょっとで手が届くのに・・・届かない!」と言うものがあります。指の先でホールドに触れる事はできるんだけど、体をどれだけ伸ばしても届かない、と言う問題にぶつかります。無理やり取りに行って墜落する人も多いのではないでしょうか。, そんな時はまず足の位置を上げてみましょう。まず取りに行くホールド側の足を今の位置より高いところに持っていきます。足元を見て、今足が乗っているホールドより高い位置にあるホールドを探しましょう。そのホールドに足の先でしっかりと乗ったら、ゆっくりとその上げた足に体重を移動します。 道具を揃える必要がなく、初心者やお子様、女性でも気軽に始められると人気のボルダリングですが、ボルダリングビギナーの方に、速く上達するための3つのコツをお伝えします。, アウトドアレジャー予約サイト「そとあそび」で「ゼログラビティー」の「《本格ロッククライミング体験》獅子岩1日コース」をチェックする. しかし時には体を支えるホールドのかかりが悪くてそんな動きが許されな局面に出くわします。もうちょっとなのに少しでも動いたら壁から離されてしまう、と言うような状況です。, そんな時は強引にホールドをとりに行ってしまいましょう。たまには無理も必要になってきます。とるホールドの状況によっても異なりますが、体を振って勢いをつけ、ガッとホールドをとりに行ってしまいましょう。, オブザベーションとは壁のスタートからゴールまでを観察することを言います。要は登る前のイメージトレーニングの様な感じです。「あそこのホールドを左手でとって、ここに足をのっけて・・・」と言う風に、頭の中で自分の動きを組み立てておくのです。こうすることによって壁で悩んでいる時間が減り、体力の消耗を防ぐことができます。, このオブザベーションは実際に体を動かしながらシュミレーションをしてみると、頭で考えているよりもイメージが作りやすくなります。しかし覚えるのも中々難しいので、初めはスタート位置からゴールの位置までの移動の流れを把握しておくだけでもよいでしょう。, なるべく少ない時間で楽にゴールが出来る様に考えると、ボルダリングはどんどん上達していきます。, 腕がぱんぱんになりホールドを持つことが出来なくなることを「パンプ」と言いますが、そのパンプを回復させるための技術を「レスト」と言います。, 掴みやすいホールドを片手でしっかりと掴んだら、もう片方の腕をだらんと下に下げて細かく振ります。こうすることでパンプを回復させますが、なかなか最初は片手だけでホールドを掴んでいるのは難しいものです。余裕があるときに試してみましょう。またこのレストは、ボルダリング中にチョークをつける動作にもつながります。, 小さいホールドを指の先を使って持つ方法。カチっと指がかかるホールドを持つ事から”カチ持ち”とも呼ばれます。, 指が開いた状態で持つと力が入りにくいので、指を立ててしっかりと固め、第一関節から先に力を集中させます。またこの時親指は人差し指の脇か第一関節の上を強く押さえるようにおくと安定します。, 使える場面が多いホールディングですが、指への負担が大きいので使い過ぎには注意しましょう。, 丸くてのっぺりとした指をひっかけづらいホールド(スローパー)の持ち方です。安定しないので初心者の方は特に難しく感じると思います。, パーミングのポイントはまず持ちやすい場所を探すこと。手のひら全体の摩擦を利用して押さえ込むように持つのが安定するか、指先をかかりやすい場所で持つか、スローパーの形によっても持ちやすさが変わるので色々と探ってみると良いと思います。 ・トライ前に必ずオブザべをする ②一手はどうやって出すのか そして適当なホールドに足を置くので体重を足にあずけることができず、手で踏ん張って体を支えることになります。こうなると手が疲れ、必死に壁に張り付いて不格好になってしまいます。, ですのでまず大事なことは足元を見て、体重をしっかりと乗せられそうなホールドを探し足を置くこと。しっかりと足に体重を乗せることが出来れば、無理なくホールドを取りに行くことができます。, ボルダリングはつま先でホールドに立つのが基本です。特にちょど親指の位置あたりが最も力の入るところで、ここをホールドに置ければ滑りにくく安定し、足にぐっと力をいれることができます。 ②右手でホールドを取りに行きます。 これも「三点支持」の要領で、左右の手と右足で体を支え左足をフリーにします。その左足をゆっくりと右足に近づけて行き、右足が置いてあるホールドにつま先で乗ります。しっかりと左足が乗ったら重心を左足に移します。今度は右足がフリーになるのでその右足を右のホールドへと移動させます。こうすると右方向のとれなかったホールドもとりやすくなります。, このように細かく細かく横に移動すると体が安定して次の動きが楽になります。逆に思いっきり足を開いて横に移動しようとすると、体が伸びきってしまい身動きがとれなくなってしまいます。, オランウータンがロープをうんていをしているイメージでホールドを掴むと腕が疲れにくくなります。, 例えがわかりづらかったかも知れませんが、ホールドを指で握りこんでしまうのではなく、指でひっかけるようにホールドをもつのです。そうすることによって腕が伸びるので疲れにくくなり、また小さめのホールドもとりやすくなります。落ちないよう手に力を入れるとすぐに疲れてしまいますので、リラックスして手をひっかけているイメージをもつことを意識しましょう。, 普通壁を登る時は壁に対して体を平行にします。これが基本的な登り方になりますが、これに腰のひねりを加えるとより遠くのホールドをとりやすくなります。, 例えば左手の高い位置のホールドを左手でとろうとした場合、足の位置を高くしてとりにいきますが、足を置けるちょうど良いホールドがみつけられないかもしれません。 そしてつま先で登るメリットは、ホールドに足を置いた時に足首を回転させられること。体の向きを変える事ができるので可動域がかなり広がります。逆に足の裏でべったりとホールドに乗ってしまうと壁にくっつく事になってしまい、ほとんど動けない状態になってしまうのです。その状態で無理やり手の力を使って登ろうとしてしまうので、初心者の方はすぐに腕が疲れてしまうのです。, 足のホールドをしっかりと見てつま先で乗れば、びっくりするくらい楽に登れると思います。, はしごを登るのを想像してみてください。まず右足でぐっとはしごを登ったら右手ではしごを掴み、次に左足を上げまたぐっと登り左手ではしごを掴みます。恐らく大抵の人はこのように「足、手、足、手」の順番ではしごを登ると思いますが、このはしごの登り方がボルダリングの基本の登り方になります。, そしてまたはしごを登っているのをもう一度想像して頂きたいのですが、手ははしごから落ちないよう体を支えているだけで、足の力だけを使ってぐいぐい登っているのがわかると思います。 ②チョークがついている部分をチェックする それは初級者も上級者も同じです . ボルダリングを始めたての頃は課題も優しく、フットホールドも大きくて足をベッタリと乗っけてしまいがちです。 確かにそうした方が安定するのですが、そのフットワークではクライミングでは不利になってしまいます。 ボルダリングでは、3級までが中級者、2級以上は上級者という扱いをされることが一般的です。どうせ3級まで来たなら、2級クライマーになりたいですよね! 3級と2級では、周囲からの見え方もかなり変わってくるでしょう。とはいえ、2級はそう簡単に登れるものではありません。 6ビュー; ボルダリングで指の痛みや皮のケガ!早期治療するための秘訣とは? 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